布拉格广场(布拉格的广场)

不管是第几次到访布拉格，只在查理大桥上匆匆走过一遭，都未免太敷衍了事。当地流传着这样的说法：不把查理大桥走上九遍，就不算真正来过布拉格。的确，在清晨、黄昏、或夜晚；在晴天、雾天、或雨天；在明媚的春夏、萧索的深秋、或白雪皑皑的冬季，销魂的查理大桥似乎总能随机应变，展现出不同的风姿，也难怪这里终日熙熙攘攘，被流动乐队、画家、商贩和游人簇拥得片刻不得安宁，任你从日走到夜，心从灰跳到黑，也没有谁会在意你那渴望一个人静静的心碎……

站在查理大桥之上，向左转还是向右转？永远都是个难题，又似乎从来都不成问题：反正不管往哪个方向走，都有大把的经典值得一逛——

西岸的小城（Malá Strana）和城堡区（Hradčany）是巴洛克建筑的集中营：不管是雄踞于小城广场上的圣尼古拉教堂（Kostel svatého Mikuláše）、捷克参议院所在地华伦斯坦宫（Valdštejnský palác）、供奉着圣婴耶稣雕像的凯旋圣母教堂（Kostel Panny Marie Vítězné），还是城堡区内拥有“世界最美图书馆”之一的斯特拉霍夫修道院（Strahovský klášter）、典雅贵气的罗瑞塔教堂（Pražská Loreta），都有着让人似懂非懂却又流连忘返的资本，更别提那座高高在上的世界最大古堡——布拉格城堡（Pražský hrad）了。

从小城的Thunovskou街沿着新城堡阶梯（Nové zámecké schody）拾阶而上，宽阔的城堡广场（Hradčanské náměstí）豁然眼前。历经千年的布拉格城堡从波希米亚王国、神圣罗马帝国直到现在的捷克共和国都是绝对的政治中心，城堡里大把的皇宫、教堂、庭院和花园逛上一整天都毫无问题，只要你不厌烦圣维特大教堂（Katedrála svatého Víta）门前和黄金巷（Zlatá ulička）中那似乎永远也望不到头的排队长龙。

回到查理大桥奔东而去，布拉格老城（Staré Město）的精彩似乎比西岸更加夸张：传说中的布拉格广场（Staroměstské náměstí，也叫旧城广场、胡斯广场）被魔鬼教堂（Týn，也叫泰恩教堂）、老市政厅（Staroměstská radnice）、圣尼古拉教堂（Chrám svatého Mikuláše，和小城的那座同名同风格，就怕你搞不混）、布拉格国立美术馆（Národní galerie - Palác Kinských）华丽丽地团团包围，老市政厅外墙那座闻名遐迩的天文钟（Pražský orloj）和广场中央的扬•胡斯雕像脚下，永远也不缺少五湖四海的游客，直到夜色沉沉。

从黝黑的查理大桥桥塔走到更加黝黑的火药塔（Prašná brána），布拉格老城里的街道、广场和建筑让人目不暇接：查理街（Karlova）、胡索瓦街（Husova）、巴黎街（Pařížská ulice）、采莱特纳街（Celetná）阡陌纵横，把整个老城编织成一座光怪陆离的迷宫，置身其中，时间、方向都已不再重要，你就可劲游荡和迷失吧。

好不容易从老城钻出来，还有新城区（Nové Město）那座与其说是广场、不如说是大街的瓦茨拉夫广场（Václavské náměstí）在恭迎着大驾，广场顶端城市主保圣人圣瓦茨拉夫的骑马雕像和新文艺复兴式的国家博物馆（Národní muzeum）是新老城区的交界，两侧则遍布着新古典主义风格的酒店、餐厅、商店、写字楼和娱乐场所，把当地人和游客揉合在一起，繁华又喧嚣。

可你发现没有？即使马不停蹄，兜兜转转，把上面那些景点都逛个通透，布拉格和你似乎也总是遮遮掩掩，隔着层说不清道不明的面纱。传说中的风韵早已被琳琅满目的波希米亚水晶店、菜单千篇一律的咖啡厅和街边那排排簇新的古董旅游车所代替，更别提满地的烟屁和永远川流不息的旅行团了。难怪痛恨媚俗的米兰•昆德拉早就逃离了这座俗媚的城市，只能在文字中回忆布拉格曾经的文艺与清高。

染鹅，如果能趁着时差还没倒过来的便利，改变一下自己的作息，在人烟稀疏的清晨或夜晚来一场错峰之旅，没准还能在寂静的大街小巷上找到些想象中的布拉格韵味，哪怕只是自我麻醉，总也聊胜于无——

错峰模式清晨版

顶着头道阳光，从有“城市最佳观景点”之称的市民公园——莱特纳公园（Letenské sady）一路向南，小城一侧的伏尔塔瓦河岸安逸静谧。挂满同心锁的查理大桥桥底两侧分别能找到卡夫卡博物馆（Franz Kafka Museum）和坎帕博物馆（Muzeum Na Kampě），虽然尚未开门，但门前的个性雕像却在全天候等待着你……

遍布涂鸦的列侬墙（Lennonova zeď）少了游客的陪衬，显得并不那么嚣张，你也可以在上面一显身手。宁静的坎帕公园中除了三三俩俩晨练的当地人，基本会被你免费包场，穿过整片绿地，到卡夫卡、爱因斯坦都爱光顾的撒沃依咖啡馆（Café Savoy）吃上顿早餐，价钱也并不比老城中的随便一家咖啡厅更难以接受。

如果意犹未尽，跨过军团大桥（Most Legií）来到老城一侧，规规矩矩的国家剧院（Národní divadlo）和歪七扭八的“跳舞的房子（Tančící dům）”其实都近在咫尺，在晨曦中相互眺望，脚下不时会经过沿着河岸晨跑的当地人。

从河畔钻进老城，穿过老城广场，号称布拉格三大集市之一的哈维尔集市（Havelské tržiště）已经有摊位在陆陆续续开张。点上个新鲜出炉的特色卷筒面包Trdelnik，撒上厚厚的糖粉和奶油，边吃边逛，与越来越多的游客大队擦肩而过，潇洒出城而去——无论在东岸的城市发祥地高堡（Vyšehrad）、还是在西岸郁郁葱葱的佩特任（Petřín）山顶那座埃菲尔铁塔的山寨版瞭望塔（Petřínská rozhledna）上，都能饱览“千塔之城”片片高低错落的尖塔与圆顶连出的天际线，而市区内正在上演着的种种嘈杂与拥挤，都已与你无关……

错峰模式夜晚版

要是觉得自己胆够肥，夜晚的游荡不如从沉默压抑的老犹太区（Josefov，也叫约瑟夫城）起步。

这片欧洲最古老和完善的犹太人聚集地如今只剩下6座犹太会堂——包括全欧最古老的犹太会堂老新犹太会堂（Staronová Synagoga）、犹太城市政厅（Židovská radnice，现为布拉格犹太博物馆的一部分）和老犹太公墓（Starý židovský hřbitov）。实际上，如果不是纳粹德国在占领布拉格期间计划将这里修建成“灭绝种族博物馆”，现在恐怕连这些建筑也都会荡然无存。

墓地层层堆叠多达十二层的老犹太公墓密密麻麻地摆放着超过12000座墓碑，据说是不少文艺青年的布拉格游览标配。坐落在不远处 Dušní街和Vězeňská街交界的分离派雕像卡夫卡纪念碑（Pomník Franze Kafky）当然更不会被他们错过，卡夫卡的双脚都已被摸得锃亮，在夜色下熠熠发光。

从鲁道夫音乐厅（Rudolfinum）前走上马尼斯桥（Mánesův most），能看到夜色下最经典的查理大桥全景。伏尔塔瓦河中忙碌的游轮已经收工，你的身边除了闪烁的灯光、斑驳的建筑和偶尔经过的红白两色夜班有轨电车，再没什么打扰，眼前的布拉格似乎和白天那座喧闹的城市毫无关联。

沿着河边再次漫步到查理大桥，在桥头随便找上一家捷克版的深夜食堂——啤酒馆，别指望能点到碗老坛酸菜泡面或鱼松饭，这里有的只是醇厚微苦的各色当地啤酒。

昏暗的灯光下，你会在这里碰到大桥上奔波了一天的画匠、牵着狗来对饮一杯的情侣、衣着讲究的老年夫妻或是三五成群高谈阔论的老伙计。浓密的夜色里，城市终于再次回到了他们的怀抱，而我们这些浮光掠影的游客，不管满意或者厌倦，终将与布拉格挥手作别~